Lucien Le Moine Romanée-Saint-Vivant Grand Cru 2007 0,75L

ROBERT PARKER « Les deux fûts de Romanee St.-Vivant 2007 de Le Moine dégagent des arômes mystérieux, décadents et séduisants de feuilles mortes, de sous-bois, de fleurs fanées et de fruits noirs frais. Cela apaise le palais et révèle des tanins exceptionnellement fins, tout en offrant une fraîcheur et une vivacité de fruits frais. La gamme de nuances minérales, florales et animales perceptibles à travers le flot de fruits de ce vin est presque indescriptible. Avec l’aération – et il y avait encore beaucoup de CO2 piégé ici même plus de 21 mois après la récolte ! – sa texture devient merveilleusement soyeuse et les saveurs encore plus nuancées. « Il semble être un vin très fort, » observe Rotem Brakir, « et pourtant il est fragile. » Cela dit, il était provisoirement prévu comme le dernier embouteillé de sa collection. Je prévoirais jusqu’à deux décennies de fascination ici, mais je surveillerais attentivement l’évolution du vin en partie pour le plaisir de boire certains après seulement quelques années en bouteille. En 2008, maintient Mounir Saouma, les vignerons devaient choisir entre deux approches fondamentalement différentes : « Vais-je céder à la peur parce qu’il y a un peu de pourriture, presser doucement ; pas beaucoup macérer ; ne pas conserver beaucoup de lies ; travailler avec un jus propre et beaucoup de soufre ? Ou vais-je prendre une autre direction pour contrebalancer la forte acidité en macérant longtemps, en pressant profondément, en mettant beaucoup de lies dans les vins et en vieillissant longtemps sur ces lies » et dans son cas sans soutirage ni ajout de soufre. Les fûts ont été remplis non pas avec du vin mais avec des lies stockées, et Saouma m’a donné l’occasion de goûter la qualité richement texturée et parfumée des lies toujours retenues après 18 mois. Malgré le fait que la conversion malolactique soit presque toujours tardive dans cette cave, les 2008 se terminaient plus ou moins dans les délais, ce qui ici signifie à la fin de l’été ou en septembre. Les niveaux d’alcool, d’ailleurs, ont généralement terminé juste un peu au-dessus de 13% dans les deux millésimes. Les premiers soutirages très sélectifs des 2008 devaient avoir lieu peu après ma dégustation en mars, avec un embouteillage prévu entre la fin du printemps et septembre de cette année. « Ce sont toujours des poissons glissants, » notait le partenaire de Saouma, (et conjoint) Rotem Brakir, en mars à propos de l’évolution de leurs 2008, et ajoutait : « Nous aimons voir les vins bien goûter tous les jours pendant deux mois avant de les embouteiller. » J’ai goûté pour la dernière fois la plupart des 2007 uniquement en juin 2009, et la plupart de ceux-ci avant l’embouteillage. De ce millésime, Saouma, affirme qu’il était important de cueillir les Pinots la première semaine de septembre et « de ne pas exagérer ; d’accepter que, oui, il y avait un peu de pourriture, et une partie des fruits qui n’étaient pas entièrement mûrs ; mais de presser profondément, de retarder le malo et de garder beaucoup de lies dans le fût. Nos 2007 passaient par le malo, » note-t-il, « quand de nombreux vignerons mettaient en bouteille les leurs. » Parler peut être bon marché quand il s’agit de l’idée de vin « se faisant lui-même, » reconnait Rotem Brakir, mais ajoute « 2007 a été une vraie leçon pour nous. Parfois, vous devez vous asseoir et rester silencieux, pendant que le vin vous éduque. » Les résultats sont incontestablement remarquables pour leur millésime. (Les vins Le Moine – pour plus d’informations sur leurs sources et élevage, consultez mes rapports dans le numéro 171 – sont produits en quantités si petites que j’ai généralement indiqué dans mes notes le nombre de fûts produits – chacun équivalent à environ 25 caisses. Dans chaque cas où je n’ai pas goûté le vin embouteillé et où il y a plusieurs fûts, j’ai goûté un pré-assemblage.) La qualité exceptionnelle et la promesse des vins de Le Moine provenant de deux millésimes aussi difficiles sont certainement un hommage à l’approche vinificatoire inhabituelle choisie par Saouma et Brakir ; à la qualité des vignerons dont ils sélectionnent les vins; et du moins en partie, je soupçonne, reflète le contrôle qu’ils peuvent exercer en collaboration avec ces vignerons, bien que Saouma minimise de telles considérations, insistant sur le fait que « si vous trouvez un vigneron que vous aimez vraiment pour une appellation particulière, alors vous respectez les choix de ce vigneron. »